Longhorn contre. Texas Roadhouse : je vois pourquoi la marque plus jeune est plus populaire

Ce n’est un secret pour personne : les Américains adorent le steak.

Ne cherchez pas plus loin que la croissance fulgurante de chaînes nationales comme LongHorn Steakhouse et Texas Roadhouse, qui ont toutes deux enregistré des gains substantiels en termes de nouveaux emplacements et de ventes au cours de la dernière année, dopant le cours des actions de leurs sociétés mères respectives.

Bien qu'aucune des deux marques n'ait d'origine réelle dans l'État de Lone Star – LongHorn a été fondée en Géorgie en 1981 et Texas Roadhouse dans l'Indiana en 1994 – toutes deux ont adopté des identités inspirées du Texas et une mission de servir la meilleure viande.

Pour mettre à l'épreuve les deux puissances du portier, j'ai visité les deux chaînes pour voir comment chacune gère la coupe ultime des amateurs de steak, le faux-filet avec os.

Cette coupe de premier choix est celle que tout maître du grill qui mérite son sel d'assaisonnement prend grand soin et est fier de réussir, ce qui en fait une mesure sûre du talent d'une cuisine. Bien sûr, ce n’est qu’une pièce (évidemment importante) du puzzle du secteur de la restauration.

Cet endroit est ouvert pour le déjeuner en semaine, contrairement au Texas Roadhouse récemment ouvert à proximité.

Mon serveur a pris ma commande et m'a rapidement apporté du thé sucré glacé et du pain à grignoter.

J'ai dû résister à me gaver de pain, qui était un pain multigrains chaud et frais servi avec du beurre fouetté.

Darden Restaurants, qui possède également Olive Garden, a ouvert 16 établissements LongHorn au cours de la dernière année.

Le style semble un peu démodé par rapport aux rafraîchissements récents d'autres marques, mais d'autres convives semblaient à l'aise avec la cohérence.

La lame était un peu encombrante pour étaler le beurre, mais elle m'a définitivement donné envie de viande.

J'avais prévu de mettre des frites à part pour une meilleure comparaison et pour me concentrer sur le steak, mais ce maïs avait tout simplement l'air trop beau pour le laisser passer.

Le rose était plutôt du côté « moyen » de « moyen rare », mais toujours dans la gamme de ce que j'attendrais d'une grande chaîne.

Surnommé « Outlaw Ribeye », ce steak contient 1 250 calories (790 provenant des matières grasses), selon le guide nutritionnel de LongHorn. Le portier LongHorn de 22 onces est légèrement plus grand mais plus mince.

En retournant l'os, j'ai remarqué qu'il était coupé pour révéler la moelle, ce qui aide à transférer un peu de saveur à la viande.

Parmi les autres accompagnements qui ont attiré mon attention, citons les choux de Bruxelles croustillants, le macaroni au fromage steakhouse et le gombo frit. Je vais devoir y retourner pour ceux-là.

Le steak coûte 29,29 $, plus le thé et une majoration pour le maïs, pour un total de 35,47 $ avant taxes et pourboire.

Cet emplacement est l'un des sept nouveaux à ouvrir cette année, portant le total à 620, et plusieurs autres sont en route.

L'emplacement moyen de Texas Roadhouse génère environ 150 000 $ de revenus hebdomadaires, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de 91 000 $ de LongHorn.

Je n'ai pas vu de faux-filet exposé, mais les offres semblaient tentantes.

Chaque table disposait d'un mini kiosque électronique pour commander, payer et même jouer à des jeux vidéo.

L'agencement était centré autour d'un bar en forme de U, avec de nombreux téléviseurs diffusant des événements sportifs, ainsi qu'un téléviseur diffusant des clips vidéo des succès country diffusés dans les haut-parleurs.

Les petits pains étaient également plus sucrés et moins savoureux que le pain de LongHorn, et le couteau à steak était également décevant, mais je m'éloigne du sujet.

J'y suis allé avec du maïs pour essayer de correspondre au repas LongHorn, mais malheureusement, il n'a pas été servi en épi. Les haricots verts étaient généreusement parsemés de morceaux de bacon.

Les faux-filet tirent l'essentiel de leur saveur du persillage de la graisse, mais cela peut donner au steak des morceaux plus croustillants que certains convives ne le souhaitent.

J'ai interprété cette rareté comme un signe que le chef était opposé à trop cuire un steak.

L'assaisonnement était également un peu salé à mon goût et les accompagnements étaient un peu fades.

Le directeur m'a dit plus tard que le caractère salé de l'assaisonnement était une critique courante, mais c'est l'un des seuls produits alimentaires livrés tels quels, plutôt que fabriqués à partir de zéro en interne. Il a également déclaré que les prix de la viande avaient augmenté, mais il fait de son mieux pour ne pas répercuter cette hausse sur les clients d'un seul coup.